06.11.2013
2 мин. чтения
DI HALT
0 Комментариев

Паяльная станция Hakko FX-888

Вообще этот обзор я должен был написать еще в 2011 году, но мне все было лень переделать станцию, а без переделки отчет писать моветон :). А обещанного, как известно, три года ждут. Вот и дождались

Итак Все началось с того, что мне внезапно захотелось прекрасного. Не, ну вот в самом деле. Сколько можно паять подделками под Hakko, когда можно купить Hakko самый настоящий и сравнить стоило ли оно того?
Взор мой пал на станцию FX-888 как шедшую на замену Hakko-936. Т.е. это простая аналоговая станция, с крутилкой на морде, а внутре у нее неонка. Помимо прекрасного захотелось мне еще и простоты 🙂 Что в ней хорошего? А вы разве сами не видите какая она няшная?

Так как toolboom с Hakko не дружит (фу таким быть!) пришлось искать другого поставщика. Поставщика я нашел, но имя его я вам не скажу, т.к. они редиски и меня вероломно обманули! На вопрос какую именно паяльную станцию мне нужно я сказал КРАСНЕНЬКУЮ! А приехала жовто блакитная. Ладно я не ватник, а то бы пердак разорвало просто. 🙂 Еще и ждал месяц, хотя это и было оговорено в сроках поставки.

Что же мне приехало? Вот об этом ща я и распишусь на пол десятка экранов.

▌Паяльник
Ну что тут рассказывать вы все его держали в руках. Ну может не его, а его клоны.

Не суть важно, форму все представляете. Это неувядаемая классика и, по факту, один из самых удобных паяльников которыми мне приходилось работать. Легкий, ухватистый, короткий. Мощный 65Вт. Понравился ОЧЕНЬ мягкий провод. Реально он совершенно не ощущается. Причем в отличии от ZD-929C, где провод столь же мягкий, провод ведет себя бодряком и вроде ломаться не пытается. Еще мне очень понравилась вот эта серая накладка. Она с одной стороны шершавая, твердоватая, как резина, но при этом не мерзкая на ощупь, не липнет как силикон и не засаливается. Больше похожа на покрытие рукояток которое иногда бывает у дорогих кусачков, этакая слегка абразивная резина.

Внутри все банально. Жало одевается на керамическую грелку и накрывается кожухом. Все затягивается гайкой. Вы это видели наверняка все, на многочисленных клонах этой станции.
Кстати, насущный вопрос, а насколько не доходит до дна нагреватель в фирменном паяльнике? Ведь все китайские клоны грешат этой проблемой:

На миллиметр, может даже еще меньше.

Достаем потроха из ручки

Тут все тоже до боли знакомо. Зато спаяно все на совесть и ничего не отваливается от внимательного взгляда.

▌Жала
Производитель говорит, что для FX-888 создана своя серия жал. Некие Т18-***. На вид те же самые жала, что и у 936 станции: 900M-T-***. Только чуть чуть потолще и чуть покороче. Так что я не парясь нацепил на нее свое любимое жало GOOT PX-60RT-1.6D и возрадовался.

▌Подставка

Вот подставка у ней замечательная просто. Во многом благодаря ей я и выбрал именно эту станцию. Редко где встречается одновременно столько фич.

Тут тебе и губка, и мочалка, а еще есть на краю норы для мочалки такая резиновая такая штука о которую в одно движение можно очистить паяльник от припоя полностью. Офигенно удобная вещь! Губка, кстати, уже не родная. Родную я за эти годы ухайдакал полностью. Такие губки продаются в косметических магазинах. Топаете туда и спрашиваете у торчащей там девочки целлюлозную губку для снятия макияжа. Стоит гроши.

На жопке у подставки есть кнопка, ее нажал и дно отваливается. Можно достать губку и почистить внутри все.

Сама подставка увесистая, крепко стоит на резиновых ножках и не елозит. У подставки один минус нет никакого отсека для жал. И припой некуда цеплять, хотя про припой дело привычки, у меня он вообще под столом закреплен и лезет наружу через дырку в столешнице.

▌Силовой блок

Он маленький. Не, реально мелкий. Особенно в сравнении с тем, что был. Размером примерно как буханка Бородинского хлеба. Увесистый, почти весь обьем занимает трансформатор. На боку выключатель. На морде крутилка. Под крутилкой лампочка и дырка с затычкой под ней резистор калибровки.

Снизу прячется отверточка для подкрутки калибровочного резистора (вот япы, все предусмотрели) и роспись того чудилы из-за которого эту станцию пришлось дорабатывать.

В облике станции нашлось место только для одного светодиодика который показывает нагрев. Но вот только показывает она его исключительно когда станция греет, а в режиме ожидания паяльник температуру держит хорошо и этот самый индикатор едва моргает. Вот так вот:

Т.е. беглым взглядом станция почти всегда выглядит выключенной. Из-за этого косяка я не раз и не два забывал выключать ее. На сутки, на двое. Бывало даже уезжал на пару дней, а станция работала. Благо все обошлось.

Он еще в одном месте умудрился налажать. В подставке, вот эти вот резиновые лепестки, по идее должны были торчать из основания и удерживать паяльник, не давая ему шеркать по краске. Но дизигнер похоже видел иначе, в результате получилась совершенно нефункциональная хрень чисто ради внешнего эффекту. Ну и как его за это называть? Ладно хоть красят японцы качественно и на века, краска почти не повредилась за годы использования. Серое это грязь, ее можно просто оттереть.

▌Доработка
Наконец я, спустя два года, в очередной раз забыв ее включенной, поборов вековую лень, довел эту станцию до ума. Итак, вот процесс:

Оторвав резиновые ножки, выкручиваем шурупы

Снимаем кожух. Видим всего две платы и трансформатор. Собственно чему там еще быть?

Также тут видно селектор напряжения. Т.е. если вы вздумаете купить эту станцию на Ebay или еще где (а там она стоит много дешевле), то можно смело брать версию для 110 вольт и перепаять на свое напряжение. Нет, кажись я ошибся. В версия на 110 вольт ставят вообще другой трансформатор, не подходящий на 220. Там даже контактов нет.

Вывинчиваем винт на рукоятке и освобождаем плату.

Плату вытащить так просто не удастся, мешает трансформатор. Открутить я его не смог. Затянут намертво, может даже заклеено по резьбе. Только шлиц сорвал у винта. Но ничего, достаточно вывернуть ее вбок и все становится доступно. На борту некая микросхема. На ней написано Hakko. Т.е. явно что то заказное, а значит даташита мы на нее не найдем. Равно как и аналога. Действуем осторожней 🙂

Глядя по схеме видно, что светодиод от питания, через резистор на 2.2 кОм, идет в эту микросхему, а та, очевидно, тащит его к земле одновременно с включением нагревателя. Я понятия не имею что там внутри, есть ли подтяжка или что-то иное. Потому схему надо доработать максимально аккуратно, чтобы ничего не накосячить. Был куплен двухцветный светодиод модель точно не помню, но вроде бы это был FYL-5019EGC1B. Был только с общим катодом, поэтому все несколько усложнилось. С таким светодиодом нам нужна вот такая схема:

Работает просто. Когда вывод LED висит в воздухе, т.е. светик по логике Hakko не горит, то горит красный светодиод, показывая, что питание есть. Зеленый же не горит, т.к. его шунтирует транзистор, ведь ток течет через его базу.

Как только станция включает нагрев и садит вывод LED к земле, то красный светодиод гаснет, т.к. оказывается на земле. Транзистор тоже закрывается, ведь его базу тоже прижимают к земле. А раз транзистор закрылся, то никто не мешает гореть зеленому светодиоду.

Можно было все сделать навесом на соплях, но я так не люблю потому развел крошечную платку:

Куча падов слева это просто крепеж для провода. Туда вставляется проволочка и притягивает провод к плате, чтобы не отвалился. К сожалению я забыл сфоткать получившееся устройство, потому вот вам 3D модель.

Проверяем работу платы на соплях

Камера видимо засвечивается ярким диодом и страдает от этого дальтонизмом. Потому отличить красный от зеленого получается с трудом. В реальности все выглядит намного лучше. Не перепутаешь 🙂 Ну и я в последний момент передумал и включил диод не так как по схеме, а наоборот. Теперь ожидание у меня зеленый, а нагрев красный. Так логичней.

Платку мы подключаем к схеме следующим образом. Обратите внимание, что надо попутно закоротить один резистор. Тот, что раньше на светодиоде стоял. Он уже не нужен.

Подпаял проводки. Питание и LED взял прям с точки пайки светодиода, а землю с ноги конденсатора. Платку завернул так, чтобы она ни во что не упиралась и не перекрывала отверстие калибровочного резистора.