Монтаж электрического тёплого пола

Остались в прошлом те времена, когда жилище человеческое обогревалось костром или камином. Печное отопление тоже ушло в прошлое. Теперь кроме батарей центрального отопления в особняке или квартире появился тёплый пол, водяной или электрический. Вы делаете ремонт в квартире купленной на вторичном рынке? Решили сделать ремонт в кухне или санузле? Прикупили новую квартиру? Во всех этих случаях, а также ещё и во многих других Вам возможно понадобится электрический тёплый пол! Вот о том, как сделать выбор тёплого пола, кому доверить укладку и как не напортачить я и расскажу в этой статье.

Вообще укладка тёплого пола может показаться совсем простым занятием. Такой кажущейся лёгкости способствует реклама. Она не до конца честная, нюансы есть. Иногда проблем возникает достаточно много, начиная с выбора самого пола.

Во первых типов тёплого пола есть несколько. Всё зависит от того, куда и как будет он смонтирован, для подогрева или для отопления монтируется. Рассматривать вот тут будем один вариант. В квартире будет довольно толстая стяжка из двух слоёв: нижний слой керамзитобетон, верхний выравнивающий слой из простого бетона (который из цемента и песка). Тёплый пол будет в санузле вся незанятая территория, и на территории кухонной зоны (это квартира-студия) и присоединенной лоджии. В санузле и кухонной зоне это будет простой обогрев, а в зоне лоджии уже и отопление. Да, этаж у нас высокий, 12-й, но не последний. Форма помещений очень сложная, присутствуют даже радиусные переходы а значит ни готовые маты, ни стержневой тёплый пол не подойдут.

Для монтажа понадобятся умелые руки и знания. А для такого варианта понадобятся ещё и такие вещи как: монтажная лента с язычками (ими и крепится кабель к основанию), греющий кабель, проволочная сетка (например, кладочная сетка обезопасить себя надо), комплект терморегулятора и датчика температуры пола.

Очень важным параметром, которым характеризуется теплый пол, является его удельное тепловыделение. У разных производителей этот показатель колеблется от 10 до 25 Вт на погонный метр. В идеале нам нужно получить мощность пола порядка 120-140 Вт на квадратный метр в санузле и в зоне кухни. Также хотелось бы 180-200 Вт на квадратный метр в зоне присоединенной лоджии. Однако один и тот же мат желательно укладывать с одним шагом значит, для кухни считаем по 150 Вт, а для ванной 130 Вт.

Давайте подбирать кабель для кухни 8,5 кв. метра и для ванной комнаты 4 кв. метра. Нам нужна мощность соответственно 1275 и 520 Вт соответственно. Какие же комплекты есть у производителей приблизительно этой мощности? Дело в том, что греющий кабель, укладываемый в стяжку должен иметь холодный конец (тот, что не греет и идёт к терморегулятору) и концевую муфту так что нам нужен готовый комплект. Причём кабель двухжильный нужен его проще уложить (второй конец двухжильного нужно вернуть к терморегулятору, а это может быть сложно).

Для ванной комнаты у Теплолюкса есть комплект 20ТЛБЭ2-26-520 (длинна 26 метров, мощность 520 Вт, стоимость у разных продавцов от 3900 руб до 4700 руб, у производителя есть Интернет-цена 3990 руб. У того же Теплолюкса ещё есть комплект с более тонким кабелем Green Box GB-500 (мощность 490 Вт) стоимость 3667 руб. У Devi есть DTIP-18 490 / 535 Вт 29 м ценой в 5275 руб.

Для кухонной зоны у Теплолюкса есть комплект 20ТЛБЭ2-63 (длинна 63 метра, мощность 1200 Вт, стоимость у разных продавцов от 6400 руб до 8750 руб, у производителя есть Интернет-цена 7526 руб. У Devi есть DTIP-18 1225 / 1340 Вт 74 м ценой в 7800 руб.

В комплект от Теплолюкса входит ещё и монтажная лента, трубка, куда будет помещён термодатчик. Видим, что в текущий момент предложение более выгодное.

Проверяем, что мы подобрали. Комплект ванной: 520 Вт как раз то, что искали, 26 метров делим на 4, получаем 6,5 именно столько погонных метров кабеля нужно будет уложить на квадратный метр обогреваемой поверхности (а отсюда шаг укладки 15 см). Комплект для кухни 1200 Вт делим на 8,5 получаем 141 Вт на квадратный метр, 63 метра делим на 8,5 получаем 7,41 (а отсюда шаг укладки 13,5 см). Но лепестки на монтажной ленте идут с шагом 2,5 см отсюда кратность шага. Значит в ванной шаг укладки 15 см, а в зоне кухни 12,5 15 см можно комбинировать петли, меняя размер через одну.

Итак, стены уже оштукатурены, но не отшпаклёваны, ведь предстоит сделать штробу для укладки в неё монтажных концов нагревательного кабеля и трубки с термодатчиком, установить подрозетник под терморегулятор. К месту расположения терморегулятора заранее требуется подвести питание, лучше всего, правильнее всего это сделать отдельной линией от щитка, а линию эту защитить отдельным дифавтоматом (линия разумеется кабелем медным, трёхжильным, ВВГ-нг-ls, сечение жил 1,5 кв. мм). Стяжка на полу может быть сделана, но там где будет тёплый пол её высота должна быть на отметке минус 5-6 см. Терморегулятор стоит расположить так, чтобы им а) удобно было пользоваться (высота 70-140 см, не загорожен мебелью) и б) от терморегулятора надо вниз, на пол спустить питающий кабель тёплого пола и термодатчик.

Если место для установочного стакана готово, то надо от него делать штробу вертикально вниз по стене (3 на 3 см). Датчик температуры должен быть от стены на расстоянии 50-80 см.

Основание, на которое будут уложены секции нагревательного кабеля, должно быть ровное и без трещин. Очистите стяжку от всех загрязнений, подметите, а лучше соберите всю пыль строительным пылесосом, потом обильно прогрунтуйте и дайте грунтовке просохнуть. Если укладываете фольгированную теплоизоляцию, то можно не грунтовать. Требуется разметить (мелом, строительным карандашом или маркёром) все те места, где тёплый пол не требуется: под стационарной мебелью, под сантехническими приборами. Не забудьте, что некоторые работы с полом будут происходить и после Вас, кто-то будет крепить пороги, ножки барной стойки, унитаз и биде, ванную чтобы крепёж не перебил кабель обезопасьте себя чуть отодвиньте границу укладки от этих зон. Стандартный отступ от стен и колонн 5-7 см.

Выше я обосновал отсутствие необходимости в дополнительной теплоизоляции для нашего конкретного случая. Но если теплоизоляция нужна раскатайте её, склейте фольгированным скотчем между собой отдельные листы и уже поверх неё начинайте крепить перфоленту.

Раскатайте перфоленту по полу и закрепите её с помощью дюбелей (можно с помощью гвоздей) с шагом в 60-90 см, а при сложной конфигурации чаще. Далее начинайте растягивать греющий кабель, закрепляя его язычками на перфоленте. Шаг, с которым нужно закреплять петли кабеля мы считали ранее, в нашем случае это 12,5 и 15 см, в любом случае витки не должны сближаться на расстояние менее 8 см. Конец греющего кабеля соединяется специальной муфтой с так называемым холодным концом, которым он подключается к терморегулятору. Датчик вместе с кабелем проложите в трубке (конец трубки который будет в стяжке нужно герметизировать) по штробе, закрепите трубку, затем проверьте можно ли вынуть датчик (на случай его неисправности и возникшей потребности в замене после завершения отделки помещения). Греющий кабель следует укладывать равномерно и без пересечений (в местах пересечения будет местный перегрев и кабель выйдет из строя). Изгибы петель должны быть плавными, без изломов и натяжения кабеля. Соединительные и концевые муфты секции должны находится на полу, в будущей стяжке. Во избежание механических повреждений нагревательного кабеля монтаж нужно производить в обуви с мягкой пружинящей подошвой например в кроссовках или кедах.

Завершили прокладку проверьте всё ли у вас хорошо получилось. Прибором проверьте сопротивление нагревательного кабеля оно должно совпасть с паспортными данными. Смонтируйте и подключите терморегулятор, кратковременно на минуту-две включите его должен начаться нагрев кабеля. Если всё нормально можно заняться безопасностью.

Поверх закреплённого на полу греющего кабеля нужно закрепить (на некотором расстоянии) металлическую сетку и включить все её отрезки в контур заземления (заземление должно прийти от щитка в составе кабеля питающего терморегулятор). Для чего заземление? Для того, чтобы при появлении утечки сработало УЗО или дифференциальный автомат соответствующей линии, чтобы обезопасить человека от удара током. Есть нагревательные кабели сразу содержащие заземлённый экран (заземлять его по прежнему должен монтажник), в таких случаях сетку можно не использовать. Какую сетку можно кладочную сетку или оцинкованную, продающуюся в рулонах. Как закрепить сетку на расстоянии? Просто разложить её поверх уложенного кабеля на небольших камушках высотой в 1-1,5 см. Надёжно соедините сетку с заземляющим проводом. После этого можно приступать к заливке тёплого пола стяжкой.

Заливку тёплого пола лучше всего делать специальными смесями (из серии наливной пол), но они достаточно дороги. Можно сделать заливку бетоном, приготовленным из цемента и песка, но песок нужно просеять, и добавит в смесь пластификатор всё для того, чтобы раствор затёк со всех сторон кабеля, во все укромные уголки. Это должно обеспечить хороший контакт нагревательного кабеля и стяжки, хорошую теплопередачу. После заливки стяжки должно пройти 28 дней, только после этого можно включать тёплый пол в сеть.

Одно из достоинств электрического тёплого пола в том, что при их надлежащем использовании в помещении отсутствуют холодные и перегретые зоны, температура распределяется более равномерно по всему объёму помещения, а не только в непосредственной близости от батареи. Уже хочется тёплый пол? Вызывайте тогда электромонтажника. Ну или сами.